手描き友禅と型友禅の違い

友禅には大きく二つに分けて手描き友禅と型友禅があります。

型友禅とは、柿渋紙で作った型紙と色糊を用いて染める友禅技法の事で、明治初期の京都でに合成染料の登場により開発されました。ごく最近の友禅です。型紙を繰り返し使用出来るために量産が可能なため、安価である事が特徴とされていますが、職人の手によって染められる型友禅は一色につき一枚の型紙で染めるため、着物によっては百枚以上の型紙を使用することもあります。職人さんによって染められる、本物の型友禅は熟練された技術と根気が必要です。職人さんの手によって染められた本物の「型友禅」は高価な作品もあります。また、同じく型紙を使った染物として有名なのは「江戸小紋」や沖縄の「紅型染め（びんがたそめ）」ですが、こちらは「型染め」ではありますが「型友禅」ではありません。

次は手描き友禅についてです。手描き友禅には京友禅、加賀友禅、東京友禅（江戸友禅）があります。「手描き友禅」の大きな特徴のひとつは「糸目（いとめ）」です。「糸目」とは柄の輪郭線の白い線の事を言います。「糸目糊（いとめのり）」と呼ばれるモチ米を原料とした防染糊を柿渋紙で作った円錐型の筒に入れ、糸目糊を白生地に細い線としてしごき出しながら柄を描きます。糸目糊を均一な細さで自由自在に美しく描けるようになるまでにはとても長い修行期間が必要です。糸目が描き終わった後にその内側を彩色し、さらにその後、柄全体を防染糊で防染し、引き染めをします。最後に防染糊を洗い落とし、蒸して色止めをして反物になります。

これら、本物の「手描き友禅」や「型友禅」は職人さんや作家さんの手仕事によって生み出されています。残念ながら、現代の呉服業界では「友禅」の意味事態が曖昧になってしまっている傾向があり、一口に「友禅」といっても安価なものから高価なものまで幅広い価格帯になっています。例えば、機械によるプリント印刷の安価な着物に対して「型友禅」と言う場合もあります。また、柄の大半部分をプリント印刷して、残りの柄を部分的に手で彩色してあるものを「友禅」と称していることもあります。極端な場合、これら全てを総称して「友禅」の一言で片付けてしまうこともあるようです。もっとも、この様に極端な表現をする業者さんは業界内でもごく一部ではありますが「友禅」と一口に言っても、様々な製品があります。最近では着物も大量生産モノが多く流通するようになり、気軽に着物を着られるようになりましたが、その一方、作家さんや職人さんによる手の込んだ友禅を目にする機会が少なくなっているために、友禅に限らず、着物全般の正確な知識が伝わりにくい時代になっています。このため、「着物」の適正価格を判断することも消費者にとって困難な状況です。さらなる着物上手になるためには、着物に関する最低限の知識が必要な時代になっています。

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